身為一個基隆人，對於 咖哩 的記憶與其他縣市相比多了許多，有塞入滿滿肉餡李鵠的咖哩餅，路邊隨處可見的咖哩炒飯，還有那不得不在基隆美食裡記上一筆的咖哩沙茶炒麵。
原產自印度的咖哩，在泰米爾語中指的是「醬」的意思，是把許多香料混在一起來料理的意思。大航海時代的歐洲人為了把各種香料從亞洲帶回歐洲，同時也把「咖哩」帶了回去。
「把許多香料混在一起料理」，似乎也和這座城市一直以來的命運很像。舊日的基隆，一直是這座島嶼接觸外來文化的第一站，早期原住民族與西班牙人的交會、後來日本人與琉球人，甚至是戰後的中國移民潮，與近年來的東南亞新住民，都使這座城市的面貌更加的複雜與多元。
目前台灣最早對咖哩的記載，出現在英國人必麒麟（W. A. Pickering）的《歷險福爾摩沙》一書中。1865 年時，當時擔任安平海關的他與美國船員共進午餐，吃的便是「田雞咖哩」這樣時髦的菜色。
但咖哩作為一種普遍的食物在台灣推展開來的契機，則得等到日本時代，隨著明治維新後飲食逐漸西化的日人抵達這座島上，前面所提到研發出佛蒙特咖哩的日商「好侍牌／House」，早在1930 年代就已開始在台灣販賣咖哩粉，甚至在《台灣日日新報》上刊登了一連串的咖哩粉廣告。也是於此時，咖哩在基隆人的味蕾上佔有了一席之地。
咖哩演變至今，無論台式咖哩或日式都已和發源地印度有非常不同的面貌，特別是，基隆的咖哩炒麵會加入沙茶增添風味。
這種作法的原因有一說是早期碼頭工人勞動量十分之大，在一整天的勞動後，需要大量的鹽份補充電解質，辛辣的咖哩不僅可以加速讓悶熱的身體排汗，加入沙茶後偏重的口味亦可以促進食慾。
但較少人知道的是，沙茶醬是改良自東南亞的沙嗲醬，而沙茶醬與沙嗲醬中不可或缺充滿香氣的「花生」，其實是當初將咖哩帶回歐洲的那些商人從美洲引入東南亞種植的。原產於南亞的「咖哩」與原產美洲的「花生」，就這樣經過不斷的航海旅行，在這座城市重新相遇。
因此，要說咖哩是一種流浪的食物，也許有過之而無不及。而這樣的流浪，似乎又很適合套用在基隆人上；從各地流浪到基隆尋找新天地、從基隆上船流浪到世界各地、現在則是從基隆流浪到台北，過著晝伏夜出的流浪通勤日子。這種多元文化交雜的滋味，就是一種基隆味吧。
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